1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Кто на сайте

Сейчас 30 гостей онлайн

Tечь масла

Мастерство - Для новичков

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

1 Причина Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное - следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у Вас твинкамовский двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это,скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче пробить крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда смотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно.При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, можно проделать все эти операции и добиться хорошего результата.С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора, пожалуй, не справиться.

Всё, что можно сделать - это заткнуть болтиком на герметике дыру вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу М6): металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, придётся снимать клапанную крышку.Вернее, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть. Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены по ветру, и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но Вы этого не заметите.Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу.Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод.Разными могут быть только разъёмы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см.Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъёма датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда Вам достался бракованный фильтр).Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нём: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, заменить его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом сам взял и разобрался.

2 Причина

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место.На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у Вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, Вы можете заняться этим.Но быстрее, и главное, надежнее, - выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и посадить поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор.Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под лапы, после чего можно опустить домкрат и начать добывать поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять лыжу - и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач.На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное - равномерно затягивать болты, не забывая о том, что сорвать или обломать болтик крепления поддона - проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний - большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик.Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!), затем её и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке Литол защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда Вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете садить сальник на место.Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник сидит на нём, это обычно у цепных двигателей. Если же у Вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только потом будет виден сам сальник.В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигателя: на валу газораспределения, на валу балансира (Mitsubishi), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять.При этом самый ненадежный сальник - это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать Литолом, снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.Когда Вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно.Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечёт. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать правильный сальник.Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка неправильный, нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

3 Причина

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, деревянная), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечёт. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).Как определить, какой сальник течёт? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у Вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач.Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда Вы знаете, какое масло капает из-под машины, Вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае Вам придется снимать коробку передач.Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведёт к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, Вы увидите, что под ним всё в масле, то, предварительно всё отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла.Хотя, если всё в масле - меняйте все сальники: да, первым потёк сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечёт. Надёжней будет заменить сразу всё. Впрочем, может быть, Вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда Вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.У дизельных двигателей довольно распространенный случай - течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия всё те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски - Вам это надо?).Поэтому, если ваш дизельный двигатель замокрел снизу в передней части - не тянуть с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший зубчатый ремень очень не любят. Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня - удовольствие сомнительное. Если Вы не сможете найти родной сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на родном месте, но это обычно неважно.Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

Похожие статьиПопулярные статьиВыборочные статьи

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Рейтинг@Mail.ru Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет